一名大唐健儿的丝路漫行记：盛世古韵篇

　　楔子：
 
　　“岑判官马柒匹，共食青麦叁豆（斗）伍胜（升），付健儿陈金。”
                               
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——阿斯塔那—哈拉和卓古墓群（吐鲁番市以东）出土纸棺文书
 
　　没想到，千年之后，我的涂鸦手迹忽然变得炙手可热。没错，在下陈金，大唐沙州（敦煌）人氏。于天宝十二年春，充健儿长住边军，服役于安西都护府治下西州驿站。

丝绸之路上的黄昏　拍摄：白水大荒

丝路古道上俯瞰众生的大佛 拍摄：王江

丝绸之路上的黄沙漫漫  拍摄：王江

　　天宝十三年立秋，朔风漠漠，飞雪连天，岑判官一行七人过西州驿站，赴轮台以送武判官归京。我不该早起贪杯，一抔冷酒存在心里，以至握笔不稳，短短一行字写足一炷香的工夫。岑判官毕竟是我朝新秀诗人，涵养还算不错，一直隐忍未发。只是临别之际，他鄙夷地扫了我一眼，冷眼里射出两个大字——“废柴”！这件事一直让我十分挂怀。不久，在一次与突厥兵的狭路相逢中，我进退无门，从魔鬼城的悬崖上纵身跳下，不料竟穿越到2010年的中原汉地。其间的种种不适，不堪为外人道也。反正，我大费周章地在W大学修了语言和历史的双学位，只为一雪前耻。

敦煌藏经洞出土的《千字文》练习帖

　　其实，我应该鼓足勇气告诉岑判官，我有练过字，不仅临过智永的真草《千字文》，也临过宫里传出来的《兰亭序》摹本，好歹我也是出身于河西望族的世家子弟！甚至，我还跟三危山的画师学过画鸡。

敦煌藏经洞出土的小鸡简笔画

　　如今，步出黉门的我，成为一名摄影记者，穿越的经历令我工作起来游刃有余，只是字依然写得磕碜。繁忙的工作之余，让我魂牵梦绕的是还是西域。恰逢“寰行中国”2015别克·中国文化之旅开启丝路模式，部门的头儿见我历史还算学得马马虎虎，就把单位唯一的名额给了我。

唐代丝绸之路示意图 

大唐健儿陈金与别克车队同行在丝路古道上 拍摄：王江

　　随着行程开启，鄙人的两世观感和西域的千年长卷，即将在这段西行日记中徐徐展开。 
 

8月24日，小雨转晴，大唐西市月下独饮

　　上一次西市夜饮，是在天宝十年的上元节。
 
　　大唐全年宵禁，唯有上元节前后三日“金吾不禁夜，玉漏莫相催”，所以那几天，长安城里总是“月色灯光满帝都，番车宝辇隘通衡”，繁华如斯！仗着年少轻狂，我邀上一群相熟的河西子弟，肥马轻裘，几千里狼奔豕突，风尘仆仆赶赴长安，只为一睹上元节灯会的喧天盛况。

如今的大唐西市夜景 拍摄：白水大荒

　　“五陵少年金市东，银鞍白马度春风。落花踏尽游何处，笑入胡姬酒肆中。”在西市消遣取乐，不吟几句李白的诗，倨傲的长安客定会当你是外埠土老鳖。其实，当河西大户遇见五陵豪客，我们从来只有低头的份儿，保不齐人家朝中有人！ 
 
　　当年的长安城中有东西二市，东市由于靠近三内（西内太极宫、东内大明宫、南内兴庆宫），定位高端，以供应达官显贵和宫中上用为主。西市逼格不够，繁华来凑。由于靠近西行起点开远门，西域各国的巨商富贾云集于此，酒肆、客栈、丝绸铺子、香料铺子、珠宝行、杂耍、百作工匠……琳琅满目充斥其间，便利程度足以媲美当今淘宝网。况且，这里并没有坑爹的代购，各种舶来品应有尽有，你大可货比三家，满意为止！

西域传来的各种舶来品  拍摄：白水大荒

　　西市推行封闭式管理，四米高的夯筑土墙将它变为城中之城，四条16米宽的街道井字交叉，又将西市划分成九坊。——嫌街道太宽显不出热闹？那你可错了，150米宽的朱雀大街都没闲过，16米的小街刨去人行道与行道木，统共还能跑几辆车？大唐马车的标准轴距是1.3米，你自个儿算算。

 　那晚的风波皆因这窄街而起。酒过三巡，众人眼饧耳热之际，忽然听闻街面上忽然传来阵阵骚动，半响也不消停。一打听，原是杨妃兄妹与广平公主及驸马一行在西市门口狭路相逢，家奴们因为争先后起了争执，公主那方明显落败。这一闹，闹得大伙儿酒兴全无，趁着月色各自散去。据说，第二天公主哭哭啼啼诉至玄宗处，玄宗虽下诏杀了杨氏家奴，但相应地，驸马爷也被免了官，这是标准的各打五十大板。

西市风情街 波斯珍宝馆 拍摄：王江

　　月，还是同一轮明月。而我正坐在西市博物馆旁边的星巴克啜着咖啡。长安城里的香车宝马，云寰雾鬓，胡姬胡商胡旋舞，不过换了种形式存在着。在我身边坐着一群金发碧眼的新大陆游客，这些老外几乎人手一册LP的《丝绸之路》，他们的眼睛里写满了好奇与渴望，跟千年前的栗特商人、摩尼教徒、吐火罗人……并无二致。隔着广场，对面的西域风情街尚未打烊，西域各国的奇珍异宝依旧云集于此，店面装潢更显精致大气。眼前虽然没有琵琶、胡琴、羌笛和歌女来助兴，但是不远处老太太们跳着广场舞，脸上挂满幸福，据说，本地的摇滚及民乐势力也在西北一枝独大。

西市博物馆展出的十二生肖文物 拍摄：王江

　　戴上耳机，借着《长安，长安》的旋律，我需要整理一下思绪。前方的西市博物馆，就建在西市东北角十字街的遗址之上，街道、沟渠、小桥，熟悉得不能再熟悉。正是在这条小桥上，醉酒晚归的我一个踉跄不稳，跌倒在安九姑娘的身上，戏剧性的相遇，似乎预示了戏剧性地结尾。在西市博物馆的二楼，有一个放大版的银熏球仿制品，此刻我的袖子里正揣着一枚，虽然锈迹斑斑，依然异香扑鼻，那是安九的味道，也是西域的味道。

银熏球 拍摄：白水大荒

西市东北角十字街遗址 拍摄：白水大荒

西市博物馆陈列厅 拍摄：白水大荒

　　大家都说，丝路上最会经商的栗特人已经从地球上消失了。博物馆陈列的那具栗特人石棺，更看得我心惊胆寒，不忍多看，不敢多想。中央民族大学的蒙曼教授博学而风趣，启程仪式上她的讲座让我这个过来人也不禁击节叫好。我特想问她，这世上还能找到安九存在的痕迹吗？
 
　　我最终忍住没问，这个答案，还是我自己来寻找吧。

8月25日，晴，固原，拜访须弥山石窟
 
　　从西安到固原，别克车队用一下午的时间完成了400多公里的急行军，其间还穿越了道教名山崆峒。同样的线路，安九的父亲安金旭要带着他的商旅驼队足足走上10天。安九是栗特商人安旭在西州娶的一房小妾所生的孩子，因排名老九，大家都叫她安九。安金旭富可敌国，在往返丝路的漫长旅程中，安九总是伴他左右。

　　如果是安九，她会将固原称为原州，或者平凉。从地图上看，原州正处在西安与中卫的两点一线间，“左控五原，右带兰会，黄流绕北，崆峒阻南”，地理位置险要。去州九十里外的石门关更是“一夫当关，万夫莫开”。

凿窟工匠在山体上留下的脚印 拍摄：白水大荒

　　早就听闻关隘之上的的景云寺石窟年代久远，佛雕精美。但我一千个，一万个没想到，它被霸气冠名为“须弥山石窟”。“须弥山”本是佛教中的宝山，又称妙光山，位于三千大千世界的中央。此山到底有何神奇之处，竟可以在人世隔空呼应宝山？

须弥山石窟一角 拍摄：王江

　　沿着六盘山山脉一路驶来，村落与清真寺总是如影随形，如今这里是一片回民聚居之地。就在须弥山石窟的山门外，我看到一座宝蓝色的大清真寺醒目地矗立在阳光下。丝路自汉唐以来就是一条民族融合、信仰播迁之路，佛教、祆教、景教、摩尼教、伊斯兰教，数教都并存于古道之上。所以，此情此景并不让我感到惊奇。

须弥山内一景 拍摄：白水大荒 

　　入得须弥山，眼前丹崖碧水，数峰耸峙，摩崖造像分布其间，庄严静穆，如入宝山中。此地的石窟初创于北魏孝文帝太和年间，历经西魏、北周、隋唐续凿及宋元明清各代修葺经营，如今一百多座石窟，分布在峰峦迭嶂的八个山头。在入口的绝壁上，一座高达20.6米的弥勒佛端坐在马蹄形石窟内，身披袈裟，头流螺髻；脸如满月，透着大唐遗风，我只觉观之可亲，不禁拜了又拜。安九随母亲信佛，想必，她也曾良久伫立在这尊大佛之下，看着石门水悠悠东流。

须弥山大弥勒佛雕像 拍摄:王江

 　让我盘桓良久的另一座石窟，是位于相国寺的第51窟，这里又被称为“须弥之光”。这是一个巨大中心柱式窟，由前室、主室和左、右耳室四部分组成，中心柱的四壁各凿有大佛，后壁通宽的宝坛上并列3尊宝相庄严的6米高坐佛，分别是过去佛燃灯佛，现在佛释迦牟尼佛，未来佛弥勒佛。主室东侧这尊大佛庄严中透着慈祥，旁伺的菩萨微微含笑，仪态万方，今人将它比作“东方蒙娜丽莎”，阿弥陀佛！

“须弥之光”里的过去、现在、未来三尊大佛　拍摄：王江

“须弥之光”石窟里的微笑菩萨

　　与相国寺一山之隔的山腰上，从紫红色砂岩中长出一株亭亭如盖的菩提树，这是很不寻常的，果然，有佛像处总是伴生菩提。
 
　　这里虽不是三千大千世界的中心，一样佛光万丈，菩提常青！
 

8月26日，晴，中卫沙坡头，滑沙渡河

　　“爸爸去哪儿？去宁夏沙坡头！”其实在大唐，沙坡头有更闪亮的广告语：“大漠孤烟直，长河落日圆”。蹲在腾格里沙漠的金色沙丘上，啃一口喷香的羊蹄子，揽对岸的群山之胜，看天际的云卷云舒，再低头瞟一眼黄河漂亮性感的大腰身。人生还能再圆满一些吗？ 

中卫沙坡头黄河大拐弯　拍摄：王江

　　——能！自说自话的我起身拍拍屁股，以淡定的坐姿滑下百米高的沙丘，尔后，划一只小小的羊皮筏子，“纵一苇之所如，凌万顷之茫然”，将孤标傲世的背影融入这长河落日的美景中……　　

中卫沙坡头黄河大拐弯　拍摄：王江

 　说实在的，我很佩服当代人旅游开发的效率。去年我的同事来此地，只见到数峰骆驼如散兵游勇，零星点缀在沙丘之上。短短一年，沙漠中供游客体验的驼队规模，已经可以媲美昔日丝路上的栗特商人的大型驼队。这些原本淡出丝路舞台的骆驼，终于迎来第二春，重新变得炙手可热。

“沙漠姑娘”树下的蜥蜴 拍摄：王江

　　许久不曾坐在温暖宽厚的驼背上，当载我的那一峰骆驼起身之时，我竟然有一丝的眩晕感。我到底是谁？从哪里来，又该往那里去？骆驼并不理我，酣畅地喷了个响鼻，又一声不吭地继续前行，在沙漠中踩出自己的路。

 　人生就像眼前这条古道，开始有时，盛衰有时，重生有时——且行且珍惜罢！

供游客骑乘的骆驼队 拍摄：王江

　　沙坡下的黄河，昼夜不舍，奔流不息，它阻挡了腾格里漫天黄沙的脚步，也是商旅驼队止步的中转站。既然有黄河的水运之便，胡商往往在此地卸下货物，将骆驼换成羊皮筏子，顺流直下，抵达目的地，再将羊皮脱手卖掉。这貌似不起眼的羊皮筏子，却是丝路上不可或缺的重要一环。

月色中的中卫鼓楼　拍摄：王江

　　“天下黄河富宁夏”，离开中卫，不久就要踏入河西走廊了。祁连山下的戈壁与绿洲，经历千年的此消彼长，如今，“塞上江南”安在否？

8月27日，小雨转中雨，重访山丹军马场
 
　　山丹军马场，青山不改，绿水长流，久违了！
 
　　野阔天低，长风万里，随着别克车队疾驰在一望无垠的草原上，我只觉得血脉贲张，壮怀激烈！这个古老而庞大的军马场，由“英雄出少年”的霍去病将军一手创建。至大唐天宝年间，此地蓄马多达7万余匹，为北庭、安西两大都护府提供源源不断的军马保障。那日岑判官所骑黑骏马，我一眼认出，正是大马营所产“天马”，今日又称“山丹马”。

前往山丹军马场一路上的美景 拍摄：白水大荒

前往山丹军马场一路上的美景 拍摄：白水大荒

　　居于祁连、焉支两山之间的大马营草滩地形多变，雨水充沛。”寰行中国”一行人揽辔缓行在有着“东方阿尔卑斯”之称的窟窿山峡谷。这个峡谷位于山丹军马一场驻地九碗泉的东南面，据说茂密的青草丛中，淙淙的山涧溪流中，暗藏着一个个陷阱般的“窟窿”，下面流淌着深不可测的暗河。不过，有识途的骏马代步，我们倒没有什么可惧怕的。谷中松涛阵阵，细雨如丝，未免勾起我的怀古之幽情。

在窟窿峡谷信马由缰　拍摄：王江

 　汉武帝元狩二年（前121年）19岁的骠骑将军霍去病，“将万骑出陇西，过焉支山千有余里，击匈奴，得胡首虏万八千余级，破得休屠王祭天金人”(《史记·匈奴列传》)，自张骞凿空西域，河西走廊至此才算真正畅行无阻。溃逃的匈奴人一路哀嚎一路歌，山河为之变色，天地亦为之动容。

良种山丹马匹　拍摄：王江

　　匈奴，上古也称“鬼方”、“猃狁”、“戎”、“狄”，从名字可见它给汉人带来巨大的心理阴影。然而，经此一役，匈奴元气大伤，至大唐，匈奴民族已经湮灭不传。其血统逐渐并入汉、鲜卑、突厥、蒙古、契丹等民族。
 
　　《史记》里说匈奴人“毋文书，以言语为约束”。没有文字的民族总是可悲，来时一阵风，走后一场空。幸而，一首口口相传的匈奴哀歌，让大家感知到这个民族的气质情感：“失我祁连山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我嫁妇无颜色。”

窟窿峡中的高山 拍摄：王江

　　视线所及的焉支山，又名胭脂山。匈奴妇女取山上特有的红蓝花杵槌淘澄，取其英鲜者用之，色艳且持久。阿九日常所用也是这种胭脂。只不过她眉目如画，裸妆也十分相宜。

西大河水库 拍摄：白水大荒

 　军马场还有一景是我以前未曾见过的。“高峡出平湖”——西大河水库就是这般杰作。当代人取两峡连接处的溢道，设法将祁连山附近各口子流出的雪水汇聚成一个天然湖泊。我徘徊在湖畔，尽量不去惊扰觅食的牛马。混杂着牲畜粪便与青草味道的清新空气，让人精神振奋，意气满满。眼前细雨纷飞，水天一色，山湖不语，客心真如洗也！

西大河水库边的鸾鸟故城遗址 拍摄：白水大荒

　　在湖边，我还意外邂逅了汉代的鸾鸟故城。这个遗址背靠祁连雪峰，与平羌口烽燧相呼应，地势居高险要，为汉武帝元狩二年，霍去病出兵河西时设置。或许我曾见过它，但并没有在意，类似这样的断垣残壁，昔日行军路上随处可见，若不能遮风避雨，谁会深究它们的身世来历？

  但是从现在开始，我要留意丝绸之路上的种种废墟，说定某一处土墙，就是安九曾经借住过的客栈。万一实在找不到你存在过的痕迹，那就让我这颗长满青苔的心，充当你在世间的废墟罢！

8月28日，晴 张掖大佛寺撞见二师兄
 
　　出了山丹军马场，沿路的金色麦浪一直翻涌到祁连山脚下。如果早来一个多月，取而代之的又是无边的油菜花海。“不望祁连山顶雪，错把甘州当江南”。老天爷对张掖厚爱有加，让它在茫茫戈壁的包夹中，杀出一片草长莺飞的塞上江南。也难怪汉武大帝下定了“张国臂掖，以通西域”的决心。

祁连山下麦浪翻涌 拍摄：白水大荒

于戈壁中杀出一片塞上江南　拍摄：王江

　　西域城市的富庶程度往往是由河流来决定的。祁连雪水，是戈壁城市的生命之源。800公里长的第二大内陆河——黑河，便是“金张掖”的底气所在。有诗赞曰：“弱水西流接汉边，绿杨荫里系渔船”，这里的弱水，指的就是黑河。黑河滋养下的张掖城，曾经以“一城山水、半城塔影,苇溪连片,遍地古刹”，吸引了众多丝路客在此驻足停留。

航拍大佛寺　拍摄：王江

　　三藏法师的《大唐西域记》，昔日我在行军的间隙读过，写得平实又克制。民间添油加醋，竟传出了许多神魔鬼怪的故事，后世愈演愈烈，最终成就一部传世名著《西游记》。我不得不说，小说写得太精彩太过瘾了。三藏法师途经的流沙河，二师兄的高老庄，据考证，都在黑河流域。所以，张掖人把“二师兄”当作自家的女婿。 

用金泥画成的佛像　拍摄：王江

　　丈母娘看女婿，越看是越喜欢。这一点，在张掖的皇家寺庙——西夏大佛寺得到了淋漓尽致的体现。就在那尊著名的涅槃卧佛背后，有一方已经模糊不清的壁画，描述的是唐僧师徒取经的众多场景。在导游的指点下，我看到了一个吃苦耐劳，恭谨有礼的猪八戒。据说，这壁画绘制的年代，比吴承恩的小说出来的还早。不知吴承恩知道了，会作何感想。

　　虽然二师兄终于出尽风头，但大佛寺的主角，永远是那尊巨大的佛祖释迦摩尼涅槃塑像。佛殿门口的一副楹联直写到人心里去：“卧佛长睡睡千年长睡不醒；问者永问问百世永问不明。”问不明，依然执着地生生世世问不休，这就是人生的修行。

　　丝路上佛寺或者石窟的诞生，总是伴随着动人的传说，大佛寺也不例外。当时的西夏国，有位叫嵬咩的国师，一日静坐中，他听到附近有丝竹声音，掘地三尺，得翠瓦金砖覆盖的碧玉卧佛一具，因而就地建起了这座寺庙。

大佛寺内的罗汉画像　拍摄：王江

镀金粉的达摩木雕　拍摄：王江

　　这尊佛祖释迦牟尼的涅磐像，身长34.5米。内部中空。大佛头部曾塞满了经书，象征佛祖的智慧；心脏位置放一面铜镜，象征佛祖心明如镜；一个装满五谷铜壶，象征佛祖肚量大。据说元始祖忽必烈也诞生在这座寺庙之中，这座皇家寺庙的王者之气，可谓愈加厚重，连庙中的降龙罗汉，也只好两手空空，无奈地仰望着檐上的飞龙。由此可知，丝路上佛教东渐的过程，也是佛教与沿途各民族的审美、民俗及政权逐渐融合的过程。

鎏金的菩萨像　拍摄：王江

　　拜别古刹，稍作休整，别克·寰行中国车队将向着敦煌进发。近乡情更怯，容我借用贺知章的诗略表此刻不安的心情：“离别家乡岁月多，往来人事俱销磨。唯有山下月牙泉，春风不改旧时波。”
 
　　大唐健儿陈金的丝路日志，未完待续！安九的故事，也才刚刚开始。