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《拍车实战》第二期又与您见面啦～上一期是《6张片子6个步骤 详解1张汽车大片诞生过程》经过网友们踊跃的留言笔者吸取上一回网友们说的一些拍摄、后期的意见进行了调整。
上期回顾：
《6张片子6个步骤 详解1张汽车大片诞生过程》（点击查看）
尤其是网友“XTSANTI”说的：“感觉车 很假.. 变成悬浮的感觉了”我觉得说的很对。确实有这样的问题；还有的网友说L“汽车大片？？？？！！！杯具啊！没有料就别出来忽悠！看看广本车的画册小日本亲自来广州拍的，认真看都是垃圾，更别说这个还出来教人拍汽车，简直贬低国人审美。看看保时捷，什么叫拍摄和修图的高境界那才体现出来！有真材实料才出来。”我也承认，您说的对。
笔者很同意这位网友的评论
网友们都说出了自己的看法
在这里我们仅仅是抱着一种一起学习、一起探讨的精神，更重要的是一起拍车、一起玩摄影的乐趣。希望这个长期的栏目能得到更多网友的支持以及一起能探讨汽车拍摄的理念、知识、以及技巧。这样对于大家的摄影技术才能有真正的提高。
·器材的选择
言归正传，我们这一次拍摄要比上回拍摄在器材上更有优势，上一次只用到了两盏灯，这回我们采用了3只棚拍灯+1只闪光灯的组合，而且特意的使用了横臂以及更高像素的5DmarkIII进行拍摄。
选择5DmarkIII是为了获得更多的细节
机身：佳能5DmarkIII
选择理由：机器像素很高，对于后期修片提供了更大的空间，但是也有些缺点，至于是什么，卖个关子，留到后期修片的里面再说吧。
镜头：佳能EF 24-105 f4L is usm
选择理由：由于环境很是复杂，需要灵活的焦段，而且考虑到方便，不用更换镜头等因素来说，这支镜头够用了。此镜头涵盖24、35、50、85这4大焦段。笔者认为是相当的方便。而且成像方面，不说多突出，但整体还算可以。至于光圈不够大这不算事，即使是大光圈没啥用，笔者配合棚拍灯即便是F1.0的镜头也缩小到F8用，所以这只F4的镜头足够用了。
日清MG8000闪光灯
闪光灯：日清MG8000
选择理由：输出量从1/1到1/128之间都可以选择，而且此灯专为连闪设计，当1：1比例输出的情况下回电时间相对较短。最重要的是每次的闪光指数几乎相差无几，非常的稳定。
精彩内容敬请点击：
笔者选用了U2的300W棚拍灯套装，这里强调一下绝不是打广告，因为灯是笔者自己的，之所以买是因为这套灯很便宜，性价比来说还算实惠。笔者还想强调一下，这绝不是非常专业的广告拍摄，只是一个汽车摄影爱好者的拍摄，所以请网友们不要再跟汽车广告的拍摄进行对比。
300W棚拍灯
套装一共有3只灯，3条灯腿。这样相对下灯的时候就灵活的多了，不再像上次一样就两盏灯，用起来很蹩脚。
但是这只灯毕竟是最入门的灯，输出量调节也是旋钮+刻度的，不是电子式的。所以输出准确度上还是有一些遗憾。不过前面也说到了，我们不是拍摄汽车广告，而是喜欢汽车摄影。所以我们还是能通过手动以及多次尝试达到一定的效果的。
接收器（左）、发射器（右）
从外观看，很难一下搞清，哪个是引闪器、那个是发射器。所以，笔者特意的做了个图，告诉大家到底怎么区分，包您看完再也不犯晕。
发射器：
发射器
顾名思义，发射器就是发射信号的发射终端。因为发射器要压在相机热靴上面，也就是要有金属触点与热靴相连，所以，发射器的下面是金属的，且有金属触点。
接收器：
接收器
由于接收器不存在与热靴相连产生信号传递的任务，所以，接收器下面是塑料的，没有金属触点。
以上的区分是不是很简单，让您一下就能区分开。
注意发射器与接收器频率是否一致
小提示：在使用引闪器时候，一定要注意引闪器发射端与接收端的频率是否统一。如果没有在一个频道上，则不能实现同步。所以，在使用的时候检查一下以免不能实现同步的时候着急。
有的网友会问，我怎么实现3只棚拍灯与1只闪光灯同步引闪的，我做了个图，大家一看明了。
接收器压在闪光灯上，用光敏引闪与三只棚拍灯实现同步
接收器压在闪光灯上，用光敏引闪与三只外拍灯实现同步
因为棚拍灯均可以通过光敏来实现同步引闪，所以，用闪光灯接收相机发射来的信号，同时同步引闪三只棚拍灯是不错的方案。这一过程是完全同步的，几乎毫无时滞。
《拍车实战》第一期
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·小说横臂的使用
先看看这次使用的U2棚拍灯。由太大，没法拿到公司拍摄，于是在笔者家中拍摄，效果没有在棚里拍的好，所以请大家见谅。
3只U2棚拍灯
大家会好奇，中间那个长长的高高的是什么——它叫“横臂”。说道横臂，也许有的人会陌生，其实大多数摄友都见过，只是叫不上名字。有人又会好奇的问，为什么要用横臂呢？下面我为大家详细的从使用安装上介绍一下。
一根标准的横臂（不带灯，没有上配重）
上了灯、配重；并且调整好平衡的横臂
从长相上看大家都能大概明白，横臂说白了就是灯腿上多出一个平衡臂，通过调节平衡臂使灯头能探出去，做一些比较刁钻的动作，还能保证灯腿不穿帮。
下面我细说一下横臂的使用小技巧
1、把灯头以及配重块装到横臂上。并且把横臂打平，调节平衡。
装上灯头以及配重块（配重块很沉，小心砸到自己）
（1）上灯以及配重的时候要把横臂中心处调节锁扣都锁上，且有一人帮忙扶住臂，以免前后不平发生单头点地。
顺时针锁定、逆时针解锁
（2）从图上能看到，平衡的条件是力臂A、B达到相等，所以要把单臂调节好，直到锁扣解锁的时候放手，横臂不发生倾斜为可以。
松手后不发生倾斜即为平衡
2、调节灯头探出的长度
（1）松开锁扣，且有一人帮忙扶着力臂不发生倾斜。
图片说明
注意：松开2处的锁扣后，能抽动臂向左右调节。
（2）先调整好灯头的探出量
小心探出，不要松开不该松开的扣导致灯掉落
伸长后要及时调节力臂的平衡
调节横臂后面的配重以及后面力臂的长度
松开锁扣，调节横臂
当灯头端过沉，通过调节配重块依然无法满足平衡的时候，松开图中锁扣，横臂可以在左右这两个方向上拽动来以此来做更进一步的调整。
下面我们将展示此横臂最长探出的长度
此款横臂探出的最长状态
最长探出量为1.5m
1.5m的探出量还是相当的够用的，既能从正上方扣下给顶光；也能摆到最低位置从下往上冲光，总之半径1.5m范围内全无死角，是不是很给力啊。
特别注意：
这里说一下要特别注意的事情那就是灯腿下面的三只脚也有学问。一定要让其中一只脚的指向跟灯头的方向一致。
其中一只灯腿的方向与灯头保持一致
其中一只灯腿的方向与灯头保持一致
千万不要让灯头方向的灯腿撇开放置（如下图）。
不要如图示那样放置
不要如图示那样放置
这样放置的话，如果灯头调整力臂稍有变化的时候，灯头一侧会直接坠地，损坏灯头。
有了这款横臂拍摄的时候一定会更方便也会比普通灯腿要好调节。至于实战使用如何，请大家继续往下看。
·车辆与场景的透视结合
这次依然选择了地库进行拍摄，因为这样才能更好的演示灯光使用的效果；但是混乱的车库环境也给笔者造成了很多的麻烦，后面总结的时候笔者再慢慢道来。
但是地库有个好处，那就是没人管，想怎么拍就怎么拍。不会受到光线、地点使用等外在条件限制，下班后把自己的爱车停进自己家楼下的车库，摆一个喜欢的角度，用上三两只灯，花费1个多小时的拍摄兴许能拍出自己爱车的大片。
下面笔者就阐述一下自己选择这个车库拍摄时候选择的角度、以及透视关系的处理想法。
首先笔者选择了一条带有纵深的车库，这样车在车库中会有层次，而避免没有透视造成的车与背景太平。
笔者选择了车库中一条很长的通道
其次就是笔者由于机位的高度，是与人高度一致，还是与车的高度一致呢。
约与人站起的高度相仿
焦平面距地面的距离约为1.7米
可以从图中看到，当约与人高度相仿的时候，纵身透视里面的牌子会有重叠，且纵身的透视不强烈。
与车身中线位置齐平
焦平面距地面的距离约为1米
此时，后景中牌子已经能有层次的区分开，且透视关系非常的强烈
两种高度对比后，笔者选择了后者。
当选择镜头焦段的时候有笔者还是选择了50m便准镜头的焦段。
24mm广角端
采用24mm广角端贴近车的透视效果
此时的透视可以明显的看出，后景的物体被缩小，且透视关系很不明显，车身也有很明显的变形，尤其车头位置很明显。这样看非常的不好。
35mm焦段
采用35mm端拍摄效果
焦段变为35mm后透视关系会有改变，但是还是会觉得车体发生了变形，且后景的物体依然很小。
50mm焦段
采用50mm端拍摄效果
焦段变为50mm后能明显的感觉到透视关系变得很融洽，而且车身的变形得到了良好的矫正。
至于不采用85mm甚至105mm的焦段是因为笔者身后没有足够的距离可退，更重要的是随着焦段的提升，景深也不容易控制。50mm也正是人眼透视的效果，这样一来透视更符合人眼的视场，透视才能显出的出效果。
当机位确定后，笔者可以放心的拿出灯具，开始下一步的布光工作了。
小贴士：
只有当车辆调整好位置，构图确定之后才能下灯，这样避免反复的调整造成时间的浪费。
小说机器：
由于这次使用的是5DIII，况且地库的环境光线很差，5DIII的25600高感可给笔者带来了很大的方便。
图片说明
这样对于确认构图，拍摄样张来说可是有了不少的优势。以上的试片全是ISO 25600下拍摄的。
·拍摄实战与灯光运用
说了那么多，这回真正的要进入拍摄部分了。这回由于灯光可用的比较多，所以这里要着重的说一下灯光的使用。
下面就一张全景灯位图。通过全景图我们可以对整体的光位有很直接的了解。
4只灯的灯位图
对于整体我们有了概念，下面我们就从1号灯到4号灯逐一的说明放置的原因以及位置。
1号灯：
1号灯的位置
1号灯是很特殊的一只灯，因为它是安置在横臂上的。所以，它能伸进车头方向至发动机盖位置，从车头发动机盖向下发射光源，这样车头、机器盖、车顶都能很好的着光。同时采用横臂也不至于灯架穿帮。
但是由于灯光射向车顶、发动机盖、车头的距离不一样，即车头受光>发动机盖受光>车顶受光，所以1号灯应该尽量照顾发动机盖，也就是说，让灯头进入发动机盖上方区域，使得灯头扣着向下指向。
1号灯的位置如图所示
1号灯这样的放置虽然能让发动机盖着光，但是车头位置以及车定位置可能着光就差了，所以我们就用2号灯进行对车头的补光。
2号灯：
闪光灯
2号灯选择放置在车头的目的：
1、一部分的灯光间射到车头上。
2、另一部分是通过漫反射给整体打底子光。
3、引闪其他的3只棚拍灯。
2号灯的作用
因此能看出2号灯的任务还是很重的，笔者也通过多次的调整才找到最好的位置，这个位置即能提高整体的照度，也能为车头补上合适的光线，笔者设置2号灯的输出量为1/4，此时是最合适的。
车头以及发动机盖的光线基本可以，但是车的轮廓以及侧面还是没有达到预期的效果，所以笔者拿出了第二只棚拍灯。放在了灯位3的位置。
3号灯：
3号灯的作用
3号灯主要的作用就是为车身侧面进行上光。之所以把灯放在地上是因为这样灯芯能最小限度的体现在车身上，如果灯位高于车身是俯射在车身上，那车身腰线以上的地方会有灯芯的出现；如果灯位是齐平于腰线的位置，那么灯芯就会毫不保留的出现在腰线上，这样从侧面看会破坏整体的效果，用光也很生硬、不自然。
所以，我们把灯放到地上，找到一个合适的角度，让灯有些微微的仰射在车身侧面上，这样整体的效果会显得很自然。
注意！
灯光照射的范围
如图所示，灯光照射的范围是线A、C这个范围内，如图可以看出，射到A、C的光线要比B的少。换句话说就是射到车身中部的光线要比射到车头的光线要多，所以，在调整灯光的时候一定要注意，避免车身中部出现灯芯很重的效果，同时，还要用2、4号（车头、车尾）的灯进行补偿，配合使用。
4号灯：
4号灯的作用
4号灯最重要的作用就是给车整体勾出一个轮廓，让车尾不会融在背景中。其次4号灯的作用上面也说了，是跟2号灯来平衡3号灯的照度问题。
4号灯的位置要尽量的高，因为车尾部C柱内侧及时有了灯芯的出现依然会藏在画面里不会被拍到，但是如果灯位很低，那么在车尾保险杠上会出现灯芯，画面中也能看得出来尾部出现高光范围。所以，4号灯被笔者直接升到了最高。
说完灯位，下面我们看一下这样布光出来的整体效果。
整体效果
效果还是很明显的，整体调子可以接受，尤其是腰线，比较能突出彰显车的硬朗运动，但是细节还需单独的拍摄，尤其是汽车的左前轮藏在了阴影里、车的大灯还是有反光等等，再次的细节拍摄通过后期进行叠加替换处理。
我们还是采取确定整体效果，细节单拍后期合成的操作方法。
·车身细节单独拍摄
整体的搭调子确定了，我们还是觉得车体的细节差一些，所以单独进行细节拍摄，后期叠加处理还是非常有必要的。
存在问题的细节被圈出
我们把拍摄后的图进行分析。找出以下问题。
1、车的轮胎细节明显不够，尤其是左前轮，黑死毫无细节。
2、车灯上有反光以及穿帮的细节。
3、车右侧玻璃上面有很多的的反光不干净。
4、机器盖内侧有些小程度的曝光不足。
5、车顶要稍微的加一点光。
6、驾驶室内细节不好。
7、背景纵深很不明显，而且环境很黑。
分析分踢过后我们逐一的进行细节的拍摄。
1、车轮细节：
我们先把右前轮及右后轮拿出来进行拍摄。
给右前轮及右后轮补充细节
灯位说明图
灯位说明图
右前轮、右后轮细节的拍摄只需要调动两只灯——2号灯、3号灯。把他们的位置放低，2号灯放在车的右前侧，直接指向车轮的位置。3号灯往前提，增大输出量。光就能更直接的冲到车轮上。
这样一来，右前、右后轮都能有非常满意的曝光。
再说一下左前轮
左前轮的细节几乎没有，是一片的死Ｋ裕颐侵苯幽酶龅疲酉旅娉宓阶笄奥窒呙妫附诰蚾k了。
为左前轮补光
从拍摄效果看还是很不错的，细节即可浮现，通过后期再进行更进一步的修补。
2、车灯的细节
我们放大车灯会发现，环境中的景物都穿帮在灯体的塑料外壳上了。
灯体外壳上穿帮的物体很多
我们依然用到上回拍摄的方法（6张片子6个步骤 详解1张汽车大片诞生过程-拍摄实战讲解）,利用黑色卡纸遮挡环境来避免其他景物的穿帮。
依然利用黑色卡纸进行遮挡
灯光使用方法
为了避免灯体塑料外壳的反光，我们直接用灯直冲车的大灯，避免灯体的塑料外壳反光。（ps：这就是用横臂的好处，调节的时候笔者直接把灯头指到灯的位置，不用在搬来搬去调节高低。给笔者省了好多事。）
拍摄的效果还是很不错的
得到非常不错的效果，使得车灯显得炯炯有神。
3、右侧玻璃的反光
左侧玻璃上的反光
因为光线直射车体的时候，车身右侧的玻璃反出了环境中的物体。这样显得非常不美观。因此这一部分要重新补细节。
改善车窗反光
我们把所有的灯都冲到地库顶棚上，利用光的漫反射打亮车体，这样可以明显的看到车玻璃上一点反光也没有了。
4、发动机盖以及车顶部分
依然采用漫反射的上光方式
我们依然把灯头指向天花板，通过漫反射照亮车顶以及机器盖，因为地库高度有限，笔者不能用非常好的方式处理这两部分。但是车顶部分基本可以，机器盖靠近挡风玻璃内侧的部分也没问题。
使用说明
由于机器盖部分比较难处理，拍摄不能一次获得很满意的效果，笔者决定只要橘黄色部分，后期跟整体合成来使用。
车顶部分还是可以了。
5、驾驶室细节部分
我们发现驾驶室的细节不太让人满意，我们还是采用老办法让驾驶室充满造型灯。
依然采用造型灯照明的方式
注意细节
PS：一定要把车内的装饰物，如坐垫、挂饰等都拆下来，以免影响整体效果。
从外面看的效果
这样的方式我们在上一期（6张片子6个步骤 详解1张汽车大片诞生过程-拍摄实战讲解）使用过了。要点就是，第一就是关闭棚拍灯的闪光，其二就是打开造型灯，从车外用合适的曝光拍摄即可。
6、背景纵深处理
我们依然发现纵深处没有细节，而且透视根本看不到，所以，笔者还是使用上一期的方式（6张片子6个步骤 详解1张汽车大片诞生过程-拍摄实战讲解）即踩住刹车，让刹车灯照亮整个纵身，通过长曝光拍摄，后期合成。
采用刹车灯照亮整个纵深
这样的方式也许有的网友不太喜欢，那笔者建议也可以不踩住刹车进行长时间的曝光，获得纵身的效果，后期再合成也可以。
笔者没有拍摄另一种方案供网友们看也是一种失误，下一期的时候笔者一定会将各种情况全都展现出来。
整体基调的片子有了，细节也有了。马上就进入后期修片的步骤，带着大家继续向成片前进！
·后期修片之车体修整
还是那句话，一张片子的好坏除了前期构思拍摄，剩下的就全是后期的事情了。所以，拿到片子后，我们还是很细致的划分了车的修整区域，这样修起图来才不会乱。
分析后期修修片方案
从图上来看，要修的还是非常的多的，所以，我们先对整体进行修整，然后再对细节做一些完美处理。
整体修整：
1、车身侧面
2、前保险杠
3、发动机盖
4、车顶
5、A柱及反光镜
6、大灯及雾灯
7、驾驶室细节
既然确定了修理步骤，那我们就一步一步的来进行。
1、车身侧面修整
查看拍摄图
从拍摄的图可以看出，车身的金属银色质感没有很好的出来，我们选取车身侧面进行单独处理。
通过曲线调整加强质感
使用曲线工具
我们选择出车身部分，通过曲线工具进行调整。把曲线的肩、趾部分别下拉、上拉一些。
2、前保险杠
采用同与车身侧面相同的方式处理。
选择出保险杠进行处理
处理的同时一定要让保险杠与车身侧面的质感非常的接近才能不会造成不匹配的效果。
3、发动机盖
由于前面拍摄的时候遇到里一些问题。我们采用拼凑的方法来进行合成。
依然采用漫反射的上光方式
选取橘黄色部分使用
选取橘黄色部分使用
笔者都选取两次拍摄中的橘黄色部分使用，对两部分进行合成。
选取细节拍摄部分
选取原片部分
进行合成
虽然挡风玻璃侧发动机盖没有很亮，但是整体效果还是能接受的。
4、车顶
选择车顶
笔者选取了细节拍摄部分的车顶。
5、A柱及反光镜
选择A柱及反光镜，整体提亮
右侧的反光镜
笔者选择A柱及反光镜部分进行整体提亮，还是要注意这部分不要显得太亮，还得配合整个车体进行调整。
车体银色的外观部分我们都进行选择，并且单独的调整了。下面我们一起看看整体效果。
调整对比
修整前的效果
选择区域调整后整体效果
整体效果对比（调整前）
整体效果对比（调整后）
通过调整，整体车的质感还是出来了。
6、大灯及雾灯
我们先观察了车灯。
充满反光的灯体外壳
这样的大灯肯定是要被替换掉的。
抠出细节拍摄部分的大灯
替换到原来的位置
替换后非常的明显，还是这样的车灯显得更有神，才不贵“泪眼”的称呼。
我们又观察了原图左侧的车灯，发现没有什么太大的问题，所以就不打算做替换了。
左侧车大灯没有问题
笔者认为奥迪A4L最漂亮的部分就是它的大“眼睛”所以笔者反复确认整体效果。确认无误才进行下一部的修片。
车灯修片后的整体效果
另外还有车的雾灯部分，整体拍摄的时候显得没有神，但是在拍摄的时候（车灯细节）获得了一个完美的雾灯。
原来的雾灯
扣出细节拍摄部分的雾灯
修整后的整体效果
调整对比
整体效果对比（调整前）
整体效果对比（调整后）
7、驾驶室细节
选择拍摄细节部分的驾驶室部分
放到合成图片中
把车侧的玻璃也抠出来合到图中
调整对比
整体效果对比（调整前）
整体效果对比（调整后）
整体效果以及非常接近最后成片的图片了。剩下的就是细节的修整，虽然不是特大的工程，但是调整完会让片子整体换个样。
·后期修片之细节调整
我们还是看一下整体效果，然后分析一下，细节有哪些地方是需要调整的。
1、轮胎细节
2、车灯反光细节
3、挡风玻璃反光细节
4、车牌
5、地面细节
6、背景处理
我们按着顺序进行。
1、轮胎细节：
从图中看轮胎细节不是很好
图中可一看到，轮胎的细节还是不很好，所以我们要给车的轮胎添加细节。首先我们从右侧车轮开始。
右前侧轮胎：
从细节拍摄图中抠下车轮。发现白色部分太亮。
新建一个图层，选择黑色画笔进行涂抹。
新建图层
涂抹的形状如图示。
黑色画笔进行涂抹
再选择橡皮工具，擦成图示的形状。
调整形状
改变透明度，细节比原来白色很重的时候要好得多。
改变透明度
右后轮、左前轮我们也采用这种方法，选择细节拍摄图相应细节后进行调整，笔者在这里就不一一复述了。
调整对比
整体效果对比（调整前）
整体效果对比（调整后）
2、车灯反光细节
用多边形选区工具在灯的位置画一个下图的形状。
用多边形选取画的形状
实际效果
改变透明度至6%
调整对比
整体效果对比（调整前）
整体效果对比（调整后）
3、挡风玻璃反光细节
这个步骤跟给大灯加细节是一样的。依然是用多边形选区工具画一个形状，然后改变透明度。
用多边形选区工具画形状
改变透明度
调整对比：
整体效果对比（调整前）
整体效果对比（调整后）
4、车牌
我们还是采用上一期使用过的车牌，把它贴在我们的车身上。还是要注意的就是车牌的原图尺寸大小尽量的不要太小。不然没法跟车匹配。
网上下载的车牌
因为这会车的位置不再是一个平面，车牌贴合可能会出现难度，我们通过photoshop中的“变换透视”，“自由变换图形”来贴合车身。
变换后的效果
光有车牌还是不够的，我们还要为车牌做一个架子。
让车牌架有立体效果
利用倒角命令给车牌架一个立体的效果
用矩形选区选择车牌大小的区域，再用勾边的命令给它勾个边（黑色），双击此图层，给它一个倒角的命令。再仔细调整到满意为止。
最终车牌架的效果
换完车牌的效果
5、地面细节
观察地面情况
图中区域，尤其是绿色圈到位置影子很重，很难看，所以我们打算替换掉这部分。
选区这张图的地面细节
前面拍摄轮胎细节这张图的地面细节也可以，我们选择这张图的地面，并且叠加到拍摄图上使用。
选区地面细节叠加使用
叠加后的效果
照片左边的底面细节还算可以，但是车头处的地面还是显得有一些阴影过重。
车头地面细节还是缺乏
我们选取这张图片的车头细节
抠出细节
我们选取上图地面的细节，然后对拍摄图片进行合成。来获取完美的地面。
6、背景处理
背景的处理我们依然采用刹车灯照亮，长时间曝光的方法，再抠出合成到照片中。
抠出背景
抠出后的效果
最终合成的效果
我们再对图片做最后的调整，调整曲线、锐化。
最终效果
修片效果对比
分析不足与改进
虽然整体效果看上去还可以，但是这次拍摄也是有很多不足的地方，笔者总结一下跟大家一起分享一下心得。
1、车身上依然有很多反光以及穿帮。
有待解决的车身反光问题
2、车左侧A柱上有影子，前期拍摄的时候没有注意，而且后期合成的右侧玻璃还是没有显得特搭配，后面拍摄要换一种方式表现车窗。
细节有待改进
还有的就是整体环境，可以考虑不用尾灯照亮，如只是长时间曝光不踩刹车的效果。这些都可以尝试。
所以，笔者希望以后的栏目中能为大家呈现更多更好的拍摄方法，毕竟我们拍摄的不是商业大片，而是用手里最少、最便宜的设备实现更好的效果。
下一期，笔者将会自己DIY一些拍摄其才以及辅助的装备，敬请大家期待。也非常欢迎大家积极留言，互相交流。
《实战拍车》第一期
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